У меня какая-то странная склонность к усложнению простых задач. Иногда это прикольно, иногда нет… Но в данном случае у меня есть полезная для вас тема — я смог прикрутил свой «эпсилон» на алюминиевый профиль, без следов на лицевой стороне борда. До начала работ у меня было несколько вопросов, я проверил их все на практике и хочу поделиться результатом и опытом. Если вы в состоянии прокрутить пару дырок дрелью, то без труда сможете повторить эту процедуру, но и налажать тоже шансы будут.

 

Так, давайте сразу к делу. Я надеюсь, что вы умеете сверлить, и вам не нужны фотки «как поставить крестик карандашом в месте сверления», поэтому прикладывать их не буду. Но все равно распишу всё подробно, ну так, на всякий случай.

Задача: закрепить блок питания Contrapunctum Epsilon под педалборд Crafted by Kita (алюминиевый профиль).

Требования: без липучки, без хомутов, доступны только два отверстия под болты из четырех (верхние). Край блока должен совпадать с краем борда. На лицевой стороне борда никаких следов (дырок, шляпок, клепок) быть не должно, неважно, закрытых липучкой или нет.

Решение: алюминиевая полоса 2х25х35мм, крепление полосы на винты к блоку, затем крепление выступающих частей полосы на борд на аналогичные винты.

Материалы:

• Полоса алюминиевая 2х25х1000 (продается там же, где и профиль). Толщина и ширина может быть и другой, если вам угодно. Также полоса может быть анодированной, но в таком случае — они стоят дороже. Но выглядят красиво.
• Винты м4х10 с потайными шляпками — 4 штуки минимум, в зависимости от вашей полосы. Не длиннее! На блоках Contrapunctum напечатано предупреждение об этом.

Инструменты:

• Дрель/шуруповерт
• Ножовка по металлу (вы же не собираетесь крепить метр алюминия?)
• Напильник/надфиль (для обработки края после отпиливания)
• Кернер или сверло малого диаметра (для разметки отверстий)
• Сверло по металлу 3.5мм (я использовал 3.4)
• Сверло по металлу 4.5мм (я использовал 4.3)
• Зенковка (я использовал 13мм)
• Метчик М4х0.75 — для нарезания внутренней резьбы в борде
• Измерительный инструмент (линейки, штангенциркули и др.)

*В моем распоряжении, помимо указанного инструмента, также присутствовали такие приятные мелочи, как фрезерный станок, гравировальный лазер и опыт работы с графическими редакторами, поэтому я немного заморочился и сделал не просто полосу.

---

Итак, стартуем. Первое, что нам нужно сделать — узнать расстояние между центрами отверстий в блоке питания. Это можно сделать измерительными инструментами, либо спросить у самих ребят из Contrapunctum. Также у них есть мануалы, в которых присутствует шаблон блока с уже размеченными отверстиями (вот их паблик вКонтакте). Также нужно знать габариты самого блока. Измерили? Отлично. Теперь добавьте к длине блока 50мм — это будет минимальный размер полосы.

Определитесь, где будет располагаться ваш блок питания. приложите его к борду, подвигайте туда-сюда. Имейте ввиду, что полоса будет выступать с каждого края на 25мм. Также не забывайте, что вам придется сверлить борд, следовательно — отверстие у самого края может вызвать затруднения с доступом сверла к нему. Также должен быть доступ к выключателю и проводу питания (причем он не просто должен влезать, но и свободно отсоединяться при необходимости).

Когда вопросы с расположением решены, начинаем готовить полосу. Отрезаем кусок нужной длины, отмеряем по 25мм с каждого края. У нас получится зона для блока с двумя квадратными частями для крепления. Теперь определяем расположение отверстий. С боковыми всё легко — 12.5мм с каждой стороны и вуаля — мы в центре «квадрата». С дырками для блока все сложнее — если промазать — блок просто не закрепится и полосу придется выкидывать. Внимательно сверьте все размеры.

*У эпсилона верхние отверстия располагаются на 10 и 14мм от краев. Расстояние между этими отверстиями — 163мм.

Чтобы вы не мучались — вот мой чертеж (большой, кликабельный):

Диаметры всех отверстий — 4.5мм. На фаски и надписи не обращайте внимания. Схематичное изображение блока внизу и вид снизу — просто так, для представления.

!Важно! В документации по эпсилону длина изделия больше 191мм. Она указана у них с учетом тумблера и гнезда питания. 191 — именно сам корпус блока.

!Важно! Чем выше вы расположите отверстия для крепления блока, тем больше верхний край блока будет выступать от края полосы. Но слишком близкое расположение к краю снизит надежность конструкции.

После того, как мы просверлили отверстия 4.5мм, необходимо выполнить зенкование. Это очень важный нюанс для крепления блока — торчащие шляпки не позволят полосе с блоком нормально встать на место. Не перепутайте стороны =) отверстия для блока обрабатываются с другой стороны, нежели отверстия для крепления полосы к борду. На рисунке выше это показано. Я выбрал винты м4х10 с потайной шляпкой под шестигранник. Диаметр этой шляпки — 8мм, соответственно, диаметр воронки от зенкования должен быть аналогичным. Вот, зачем это нужно:

При таком креплении у нас не будет зазора между бордом и полосой. Впрочем, обрабатывать отверстия, через которые мы будем крепить саму полосу к борду — не обязательно. Но куда проще взять одинаковые винты для всего, да и обработать 4 отверстия — задача простая и быстрая. Кроме того, шляпки могут мешать кабелю питания.

Окей, у нас есть полоса, готовая к установке. Прикручиваем её к блоку. Если вы не угадали с размерами, можно ругаться, плеваться, рвать волосы, ну и переделывать всё заново. Или колдовать с тем, что есть. Если угадали — поздравляю! И из блока теперь торчат «уши», которые мы будем крепить уже на профиль.

Размеры снимать уже не обязательно, проще просто приложить полосу к борду и отметить места будущих отверстий. Я это сделал простым карандашом.

Возникает вопрос — можно ли использовать саморезы? Ответ — можно. Это проще, присобачил и забыл. Но это плохо. Они начинают не очень хорошо себя вести, если их пару раз выкрутить (ну, случаи всякие бывают, демонтаж — вещь обычная). Да и выглядят саморезы ужасно. Плюс не забывайте — у нас задействованы всего два отверстия в блоке из четырех, и лучше бы соединениям быть надежными. Поэтому я рекомендую нарезать резьбу.

Сверлим отверстия 3.5мм в месте предполагаемого крепления полосы. !Важно! Сверлим больше — снизится её надежность. Сверлим меньше — выше шанс сломать метчик. В нашем случае можно нарезать резьбу сразу, за один проход. Хотя по фен-шую, конечно, должно быть сначала черновое.

С помощью метчика М4х0.75 нарезаем резьбу. Шуруповерт справится с этой задачей, но не давите сильно и не включайте высокие обороты. Просто аккуратно «вкрутите» метчик в отверстие, а затем точно так же выкрутите. Он не должен доставаться просто так или вываливаться (он нарезает резьбу и остается вкрученным в неё). После извлечения метчика попробуйте вкрутить в отверстие наш винт м4. Если головка потайная — не забывайте, что до конца он не вкрутится, не перестарайтесь с тестами. =)

Ну а дальше — проще. Нарезаем резьбу на всех отверстиях 3.5мм, прикручиваем блок к борду, затягиваем. Готово.

---

Где я накосячил (или где мог накосячить):

• Немного промазал с размерами. Совсем чуть-чуть, но будьте внимательны — блок не встанет к полосе из-за погрешности в пару миллиметров — это обида.
• Пытался делать черновое зенкование простым сверлом. Можно, но лучше не стоит. Советую использовать нужные инструменты.
• На стадии примерки блока к борду можно перепутать стороны. Если вы хотите повесить блок слева — на перевернутом борде он должен находиться справа. Имейте ввиду.
• Убедитесь, что блок вообще влезает в то место, в которое вы его хотите поставить. =)

Что значат «Unobtainium» и «Solutions Because Reasons»:

Вся вышенаписанная телега рассказывает о том, как просверлить 4-5 дырок в куске алюминия. Но если бы это был товар с какого-нибудь Stewmac, он бы назывался «супер пупер универсальный крепитель блока питания», с разговорами о сохранении правильности звука блока и ценой в 15-20 баксов. Поэтому я решил как-нибудь разнообразить скучную алюминиевую полоску. Я взял анодированную вместо обычной, побаловался с фрезеровкой и гравировкой, придумал пафосное название. Un-Obtain-ium — «металл, который невозможно достать», иногда пишется как unobtanium, ну или по-русски — анобтаниум. Используется в литературе всякой, кажется, в «Аватаре» его шахтеры тоже выкапывали. Прикольное название для такой ерунды.

Что же касается Solutions Because Reasons — тут ноги растут из двух источников. Первый — это интернет-мем because reasons:

Означает «по некоторым причинам», есть еще интерпретации в духе «потому что идите нафиг, вот почему».

Второй источник — это слоганы всяких компаний, которые с диким пафосом предлагают всякие штуки, полезные и не очень. Ну и названия у них вечно в духе «Inhalath & Co. — Solutions for your buisness». Так что пускай у меня будет небольшая алюминиевая штучка. Пластина для крепления блока питания «Анобтаниум». «Анобтаниум — потому что вот!»